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Hardware
Reballing, que es y como se hace
15 de noviembre de 2020 I por RAPC I
La fractura o desoldado del estaño que une los chips es quizás el problema mas recurrente en los equipos de Tecnología actuales, como las laptop, celulares, computadoras de escritorio, consolas de juego, etc. ya que por su poder de procesamiento requieren de mucha energía y esta energía se convierte en calor, desgastando así la soldadura y provocando una fractura en ella.
La falla mas común es:
1.Se calienta mucho el equipo.
2.El equipo prende, pero no despliega nada en la pantalla, se queda negra.
3.El ventilador de enfriamiento prende, pero no se ve nada en la pantalla.
4.El equipo no se conecta a wifi, no detecta el disco duro o bluetooth.
5.En las consolas de juego, se prenden los focos rojo o parpadean, sin mandar imagen.
6.Se batalla para que el equipo prenda, prende después de varios intentos.
se tiene que quitar el chip de la tarjeta madre
La directiva Europea RoHS, que trata sobre los materiales nocivos o peligrosos, publicada el día 13 de Febrero del 2003, con revisión el día 13 de Febrero de 2.005 entró en vigor el día 1 de Julio del 2006. Dicha directiva prohíbe el uso de 6 sustancias, entre ellas, el plomo (Pb) para la fabricación de componentes electrónicos. Esto ha llevado a que el plomo se eliminará de la aleación que se hacía junto con el estaño en todas las soldaduras.
Por este motivo los fabricantes empezaron a utilizar lo que se denomina aleación SAC (Estaño – Plata – Cobre).
El símbolo del Estaño es Sn, Plata Ag y Cobre Cu, por eso su nombre.
La aleación SAC está presente en todas las soldaduras como: CPU, Northbridges, Southbridge y GPU (Chip gráfico).
Los chips gráficos de los ordenadores portátiles están soldados utilizando BGA (Ball Gray Arraid). El chip gráfico está unido a la placa base con unas pequeñas bolas de aleación SAC.
La aleación SAC tiene como gran desventaja la durabilidad. Debido a que está expuesta a altas temperaturas y con constantes cambios de temperatura, termina produciendo grietas y roturas. Cuando esto ocurre el componente deja de hacer contacto y por tanto de funcionar. En casi todos los casos el ordenador portátil enciende pero la pantalla se queda en negro. Algunos otros síntomas son: la pantalla sale dividida en 4, saca rayas y píxeles en pantalla o que al configurar el driver de la tarjeta gráfica el portátil se bloquea.
En el centro de la imagen y en la izquierda se puede apreciar fallo en la unión de la bola con el chip gráfico.
el escaso humedecimiento de la soldadura SAC es tanto una maldición como una bendición. Es una maldición cuando se intenta llenar a través de un agujero en la soldadura de ola, y una bendición cuando se montan espacios cercanos de plomo según se muestra en la imagen (abajo) Un colega y amigo de Indium Corporation, Mike Fenner (imagen más abajo), señaló que, cuando digo que,
"la soldadura SAC no humedece bien", debo decir, “no se distribuye bien”.
Esta es su explicación:
Para reparar ordenadores con fallo en el chip gráfico hay dos alternativas: Reballing o Reflow.
Reballing:
La palabra reballing está más extendida y es más conocida, pero realmente no es la correcta. Reballing es la recolocación de las bolas y es una pequeña parte del trabajo a realizar. La palabra correcta sería Rework (Rehacer).
Esta técnica consiste es calentar con aire o infrarrojos el chip gráfico para poder extraerlo, limpiarlo de aleación SAC defectuosa, colocar las bolas nuevas de aleación SAC (Reballing) o con plomo (Dependiendo del chip y placa base) y volver a soldar.
Para hacer esto se utilizan máquinas especiales que van calentando poco a poco toda la placa base y llevando el momento establecido, va aplicando más calor justo por debajo y por encima del chip gráfico para llegar a la fusión de la aleación SAC. Todo esto se hace de una manera muy controlada para evitar dañar la placa base y el chip gráfico. Es imprescindible controlar en todo momento el tiempo de exposición y la temperatura con el fin de no dañar los componentes. Otro de los puntos más importantes es que estas máquinas disponen de soportes especiales para sujetar las placas base con el fin de no permitir en ningún momento que se puedan doblar o arquear.
La ventaja de hacer reballing es que estamos cambiando el material SAC dañado por otro nuevo o bien cambiando SAC por estaño con plomo. La desventaja es que es necesario una máquina especial, experiencia y herramientas.
Reflow:
El reflow o soldadura por refusión no es más ni menos que aplicar calor al chip gráfico para intentar que la aleación SAC partida o quebrada vuelva a fundir y de esta manera conseguir una fusión de los puntos. Para realizar esto hay muchas maneras. La profesional consiste en calentar toda la placa base hasta cierta temperatura (Que debe de ser controlada) y calentar el chip gráfico hasta 220ºC para la refusión con una pistola de aire. Cuando tenemos que hacer reflow, porque no tenemos más remedio, la placa base se calienta en una plancha de infrarrojos hasta llegar a X ºC y después, con una pistola vamos calentando el chip gráfico para llegar a la refusión de la aleación SAC.
Hay personas que han tenido éxito haciendo cosas como meter la placa base en el horno, dar calor con un secador, tapar la rejilla de disipación con el portátil encendido, etc.
Para hacer un reflow no se necesitan demasiados medios y es una práctica muy extendida. Lo que ocurre es que no estamos quitando la aleación SAC dañada, controlar la temperatura mientras se suelda es casi imposible y las PCB quedan tocadas en muchos casos.
Al no quitar la aleación SAC en mal estado el reflow dura menos que el reballing.
Diferencias:
El rework o reballing sustituye la aleación SAC por nuevo material o bien se puede cambiar por plomo. En el reflow seguimos teniendo el mismo material.
Con las diferencias que existen entre rework y reflow se habrán dado cuenta que es mucho más sencillo para los servicios técnicos hacer reflow. Para hacer un reflow se necesita mucho menos tiempo de técnico, menos herramientas y mucho más baratas, menos preparación, etc.. Lo que ocurre es que si se está ofertando reballing se está engañando al cliente, porque no es lo mismo.
¿Qué tipo de bolas?
Hay dos tipos de bolas para hacer reballing: Con plomo y sin plomo. Las composiciones típicas de las bolas son las siguientes:
Las bolas con plomo tienen una composición: 63% Sn y 37% Pb.
Las bolas sin plomo o SAC tienen una composición: 96,5% Sn, 3% Ag y 0,5% Cu.
Sn = Estaño, Pb = Plomo, Ag = Plata, Cu = Cobre.
Las bolas con plomo tienen un punto de fusión más bajo, en torno a 183 ºC. Las bolas sin plomo tienen un punto de fusión más alto, el torno a 220 ºC.
Existen diferentes tamaños de bolas para hacer reballing, desde 0,20 a 0,76 mm.
¿Qué problemas existen a la hora de hacer reballing o reflow?
El mayor problema de un reballing (Con bolas SAC) o reflow es llegar a los 220ºC requeridos para que las bolas fundan o refundan. A partir de 223 ºC hay diferentes chips gráficos que pueden quedar inservibles. Este es el principal motivo de tener que controlar la temperatura en todo momento. Un pequeño despiste cuando se está llegando a la temperatura deseada puede acabar con el chip gráfico frito o la placa base doblada.
Cuando se hace reflow con secadores, pistolas de aire tipo decapadoras, meter la placa base en hornos, etc, es imposible controlar la temperatura correctamente y llegar a los 220ºC en las soldaduras es muy complicado por no decir imposible. Si no llegamos la temperatura necesaria, quizás la placa base vuelva a dar vídeo y aparentemente se habrá resuelto el problema, pero de manera temporal. El fallo en el ordenador ha sido producido porque la aleación SAC está mal y un reflow no cambia esa aleación.
Si nos pasamos de temperatura o no se ha calentado correctamente en el chip gráfico aparecerán ampollas o una especie de granos que nos indicará que está frito.
Hacer un reballing con plomo es más sencillo porque funde a unos 183 ºC y es más complicado llegar a los 223 ºC donde podemos quemar algunos chips gráficos.
¿Bolas nuevas con Plomo o SAC?:
Hasta el año 2006 poquísimos ordenadores tenían fallo de chip gráfico. Hoy en día, con la aleación SAC, fallan miles de ordenadores, teléfonos, etc…
Resumiendo un poco, cuando se podía soldar con plomo no había fallos y ahora que está prohibido si fallan.
Teniendo en cuenta los pros y contras de SAC y plomo, nos quedamos con bolas con plomo.
De todas maneras esto no es una ciencia exacta. Elegir Pb o SAC dependerá mucho del tipo de chip gráfico, placa base, máquina para hacer el reballing, la marca y calidad de las bolas y el técnico que realice el reballing.
PERFIL DE TEMPERATURA EN LA ETAPA DE REFLOW
La zona de Reflow o refusión tiene como función elevar la temperatura de la tarjeta ensamblada desde el valor que sale de la etapa de activación, al valor pico recomendado por el fabricante de la soldadura y que producirá su correcta fundición y adherencia a la superficies a soldar.
Si se elige un valor más alto producirá un perfil como el ilustrado en la figura superior y podrá producir delaminación de las tarjetas multicapa, torceduras y quemaduras en el PCB además de comprometer la integridad de los componentes.
Si se elige un valor por debajo de la temperatura recomendada por el fabricante de la soldadura, se podrán producir soldaduras deficientes y/o pastosas ya que esta no se fundió correctamente para adherirse a los terminales de los componentes.
necesitas una pistola de aire caliente
necesitas flux saber que tamaño de soldadura en bolitas es la que venden
soporte para sostener el chip
plantillas para reballing
Segun dicen en internet el método es con estación de aire y con soldador.
PASOS
1_ se desuelda el integrado,
2_se limpia en la placa los contactos con malla desoladora y un poco de flux y lo mismo en los contactos del integrado.
3_ Luego se aplica flux y se va tocando con la punta del soldador unido al estaño y se va pasando rápidamente por los contactos formando las bolotas de estaño, de la misma forma es en la placa y en el integrado.
4_ Las bolitas de estaño quedan un poco desparejas y más aún si no se tiene práctica pero se le aplica calor con la pistola, tanto al integrado como a la placa para redondear y emparejar las bolitas de estaño y luego a resoldar el integrado y limpiar con alcohol isopropilico
5_ pasas la pistola de aire caliente para que las bolitas se peguen tienen que quedar bien parejitas para no tener problemas ,
6_ en la placa donde quitaste tu chip retiras el exceso de soldadura con malla desoldante, retirar toda la soldadura donde se encontraba al chip si no al poner el chip con la soldadura nueva puede causar un corto
7_ ahora si tienes la plantilla para tu chip la colocas en el soporte para el chip y agregas las bolitas, estas se acomodan solas, despues retiras la estampilla y aplicas calor y las bolitas entran en su lugar.
puedes ver un tutorial con imagenes aqui
maquina casera de reballing
Tools
POR jra I 11 DEfebrero DE 2014 I
Herramientas esenciales para la instalación, reparación y
actualización de PCs (y otros dispositivos electrónicos)
Hay un viejo refrán que dice:
"Use la herramienta correcta para el trabajo correcto." Claro, usted podría usar un cuchillo de mantequilla
para aflojar un tornillo, o un par de pinzas para apretar un soporte placa base -off, pero
no va a hacer que el trabajo vaya más suave, y usted puede apostar que podría hacer algún daño. El uso de la herramienta adecuada para cualquier trabajo simplemente hace el trabajo más fácil,
y por lo general mejora la calidad final del producto terminado.
Algunas de las herramientas serán obvias, otras no tanto.
Destornilladores y llaves de tubo
Es mejor tener muchos destornilladores a mano para dar cabida a cualquier tipo de tuerca o tornillo.
Para la gran mayoría de los PC un destornillador Phillips
del n º 2 de base será la única herramienta que necesitará.A medida que comience a trabajar con el hardware
y los accesorios más diversos, usted necesitará destornilladores de distintos tamaños.
Mantengo una gran variedad de destornilladores en mano,La mayoría de los pequeños conjuntos de instrumentos electrónicos contarán con Allen (hexagonal), Torx, Phillips, y los de cabeza plana.Otro tipo de tornillo que se está volviendo más común es la de cinco puntas Pentalobe, que se utiliza en algunos SSD de Samsung y dispositivos móviles.
Si usted es de los que "arma" pcs a medida y las actualiza, puede valer la pena invertir
en un destornillador eléctrico.Yo uso uno al trabajar con tornillos más grandes que son menos propensos
a desnudarse, como las que se utilizan para fijar el panel lateral de un case.
Busque un modelo que tiene un embrague ajustable y un asa que se puede dar
la vuelta a las diferentes posiciones.El mango ajustable hará que sea más fácil para espacios reducidos.
Alicates, cortadoras y strippers
Un destornillador eléctrico , especial si usted tiene varios sistemas para construir.
Soy meticuloso cuando monto los sistemas, no me gusta dejar nada suelto dentro de un
equipo.Por desgracia, cada vez es más común encontrar conectores adicionales que cuelgan en el interior de algunos case, suejte todo lo que vea suelto con precintos plasticos.
Un buen pelador de cables es inmensamente útil en cualquier momento que quieras hacer modificaciones
eléctricas o de cableado más avanzados.No puedo contar las veces que he intercambiado un conector de
alimentación de la unidad de disco en una unidad de suministro de energía barata (PSU) en que he
necesitado un conector de alimentación SATA adicional.Un par de alicates de punta de aguja o
pinzas largas es ideal.
¡Hágase la luz!
Un faro o linterna con clip ajustable puede ser muy valiosa en la construcción de un sistema,
especialmente uno que tiene un interior de color oscuro.
Una buena lámpara montada en la cabeza o ajustable luz clip-on es muy útil en la
construcción o mejora de un sistema.Sé que esto parece obvio, pero a menudo es pasado por alto.
Muchos de los cases más populares de hoy en día tienen los interiores de color negro o de color oscuro,
que pueden hacer que sea difícil de detectar pequeños tornillos y otros componentes a menos que
usted está trabajando en una habitación perfectamente iluminada (y ambos sabemos no hay tales).
PSU probador y multímetro
Un buen multímetro y un probador de fuente de alimentación pueden ahorrar incontables horas de
solución de problemas cuando se esté rastreando problemas eléctricos o relacionados cableado.
Pocas cosas son más frustrantes que ensamblar cuidadosamente un sistema,
al pulsar el botón de encendido y ver que no pasa nada.Si usted no tiene un medidor
de corriente o el multímetro a mano, es posible que pase horas intercambiando cosas
hasta que tropieza con el culpable.
Si usted tiene uno de estos dispositivos, que le tomará sólo unos segundos para asegurarse
de que su fuente de alimentación está en buen estado de funcionamiento, que hay salida de
tensión adecuada, y que los componentes simples, como el interruptor de alimentación,
están funcionando.En numerosas ocasiones he visto sistemas que no tenian alimentacion
a causa de un interruptor de defectuoso.Con un multimetro, es una simple manera de probar
si hay continuidad.
Material de Thermal-interface
Usted querrá tener una pasta térmica de calidad a mano para esos momentos en que necesita
volver a colocar el disipador de calor o simplemente desea reemplazar el material térmico interfaz inferior.
Es fundamental aplicar una nueva capa de pasta térmica cada vez que monte o vuelva
a colocar un disipador de calor.Esta es la mejor manera de asegurar que las transferencias de
calor del procesador al disipador de calor, limpie los restos viejos (alchohol isopropílico y una servilleta de
papel le ayudará) y aplique una nueva capa.El costo de la pasta térmica es casi nada en comparación
con el componente que está destinado a proteger.
Me gusta tener dos tipos de pasta térmica en la mano: una pasta a base de plata
para aplicaciones de alto rendimiento, y una cerámica o basado en otra pasta no conductora
de la electricidad, para aplicaciones donde puede haber contactos eléctricos expuestos
o para componentes de montaje de superficie.
Correas, bandas de sujeción y amarre
Amarres adhesivas, bridas y cintas de velcro que recorrer un largo camino para asegurar un trabajo de cableado limpio y ordenado.
El amarre de cables efectivo es de suma importancia para un funcionamiento limpio y fresco dels sistema. necesitará una variedad de correas, adhesivos amarres y abrazaderas de plástico,
junto con una porción de creatividad y paciencia.
Siempre tengo diferentes tamaños y colores a mano, además de
un rollo de tiras de velcro delgadas.La mayoría de los case tendrán lugares para atar todo abajo.
Limpieza del PC
Los bastoncillos de algodón, paños de microfibra, alcohol isopropílico y un poco de aire comprimido deberá ser
todo lo que es necesario para la gran mayoría de las tareas de limpieza de PC.
Ya sea que esté trabajando con un montón de piezas nuevas o este reformando un sistema antiguo,
mantener una colección de materiales de limpieza en su caja de herramientas.Para la gran mayoría
de los puestos de trabajo, hisopos de algodón, paños de microfibra y aire comprimido son todo lo que
necesito para limpiar las huellas dactilares, el polvo, y otra porquería que se acumula dentro de una PC. Como se mencionó anteriormente, también hay que tener algunas toallas de papel y
alcohol isopropílico en mano para limpiar la pasta térmica.
Otras herramientas y accesorios que los constructores de PC incluyen correas antiestáticas
para la muñeca, herramientas rotativas, tornillos de recambio en varios tamaños y abrazaderas,
sólo para nombrar unos pocos.Si hay algo que usted encontró muy valioso para la mejora del
trabajo, nos encantaría saberlo.Por favor denos su opinión en los comentarios abajo.
Martes 15 de octubre de 2013 I por jra I
Aprende a armar y ensamblar una Computadora Paso - a - Paso
Con Software Simulador de ensamble de PC
"CISCO"
IT Essentials Virtual Desktop Español Flash | Español | 100 Mb | Certificado CISCO
Este simulador de PC resulta bastante
útil a la hora de iniciarse en el área
de la arquitectura y hardware de los
computadores de escritorio.
Muy apropiado para los que están
aprendiendo o para los mas expertos,
les sirve para practicar y enseñar a sus
hijos o alumnos un poco de lo que
hay dentro de estas poderosas
herramientas.
Todo está dividido por módulos, muy fácil de usar y con excelentes gráficos.
Introducción
El trabajo de ensamblaje de computadoras constituye una gran parte de la tarea
de un técnico. En el momento de trabajar con componentes de computadoras,
el técnico deberá hacerlo de forma lógica y metódica.
Como ocurre con cualquier actividad que se aprende,las habilidades para el
ensamblaje de computadoras mejorarán considerablemente con lapráctica.
Al completar este capítulo, alcanzará los siguientes objetivos:
Abrir la carcasa del chasis.
Instalar una fuente de energía.
Conectar los componentes a la motherboard e instalar la motherboard.
Instalar las unidades internas.
Instalar unidades en compartimientos externos.
Instalar tarjetas adaptadoras.
Conectar todos los cables internos.
Recolocar las tapas laterales de la carcasa y conectar cables externos a lacomputadora.
Hace más de 30 años, ambas compañías se disputan la cuota del mercado
de microprocesadores para ordenadores de todo tipo, Inteles el mayor fabricante
de circuitos integrados del mundo, según su cifra de negocio anual. La compañía
estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, los procesadores
más comúnmente encontrados en la mayoría de las computadoras personales. AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura
x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento
gráfico. Esta es una comparativa hecha y testeada por la gente de Tomshardware
que coteja las caracterizticas de consumo, velocidad, desempeño, etc. y que
permite sacar nuestras propias conclusiones a la hora de adquirir un equipo informatico.
Phenom II X4 905e, 805
Phenom II X3 710, 705e
Phenom II X2 565 BE, 560 BE, 555 BE, 550 BE, 545
Phenom X4 9950
Athlon II X4 620, 631
Athlon II X3 455, 450, 445, 440, 435, 425
La prueba automática de encendido del ordenador ( POSTE ) pone a prueba el equipo para asegurarse de que cumple los requisitos del sistema necesarios y que todo el hardware está funcionando correctamente antes de iniciar el resto del proceso de arranque.Si el equipo pasa el POST el equipo tendrá un solo pitido (con algunas computadora BIOS fabricantes puede que un sonido dos veces) cuando arranque el PC y el equipo seguirá iniciándose con normalidad.Sin embargo, si el equipo falla el POST, el ordenador bien no sonará en absoluto, o generará un código de sonido, lo que indica al usuario el origen del problema.
Si recibes una solicitud POST irregular o un código de sonido que no se menciona a continuación, siga las medidas de solución de problemas de POST para determinar el componente de hardware falla.
Códigos de pitidos del BIOS AMI Códigos de pitidos del BIOS Award Códigos de pitidos del BIOS IBM Tonos de inicio de Macintosh Códigos de pitidos del BIOS Phoenix Ayuda Motherboard
Códigos de pitidos del BIOS AMI
A continuación se presentan los AMI códigos de pitidos del BIOS que pueden ocurrir.Sin embargo, debido a la amplia variedad de diferentes fabricantes de ordenadores con este BIOS, los códigos de sonido pueden variar.
A continuación se presentan Premio códigos de pitidos del BIOS que pueden ocurrir.Sin embargo, debido a la amplia variedad de diferentes fabricantes de ordenadores con este BIOS, los códigos de sonido pueden variar.
Si cualquier otra cuestión de hardware corregibles, la BIOS mostrará un mensaje.
Códigos de pitidos del BIOS IBM
A continuación se presentan los códigos de pitidos del BIOS IBM generales que pueden ocurrir.Sin embargo, debido a la amplia variedad de modelos que envían con este BIOS, los códigos de sonido pueden variar.
A continuación se presentan los códigos de sonido para Phoenix BIOS Q3.07 O 4.X
Código de sonido
Descripción y lo que para comprobar
1-1-1-3
Verifique modo real.
1-1-2-1
Obtener Tipo CPU.
1-1-2-3
Inicializar el hardware del sistema.
1-1-3-1
Inicializar registros del chipset con valores POST iniciales.
1-1-3-2
Situado en la bandera de la POST.
1-1-3-3
Inicializar registros de la CPU.
1-1-4-1
Inicializar caché rubricar valores POST.
1-1-4-3
Inicialice I / O.
1-2-1-1
Inicializar Administración de energía.
1-2-1-2
Cargar registros alternativos con valores POST iniciales.
1-2-1-3
Saltar a UserPatch0.
1-2-2-1
Inicializar controlador de teclado.
1-2-2-3
BIOS ROM de suma de comprobación.
1-2-3-1
8254 inicialización del temporizador.
1-2-3-3
8237 inicio de la controladora DMA.
1-2-4-1
Restablecer controlador de interrupción programable.
1-3-1-1
Actualización de DRAM Test.
1-3-1-3
Prueba 8742 Keyboard Controller.
1-3-2-1
Establecer segmento ES registrar hasta 4 GB.
1-3-3-1
28 Tamaño automático DRAM.
1-3-3-3
RAM de base Claro 512K.
1-3-4-1
Líneas de prueba 512 de dirección de base.
1-3-4-3
Prueba de 512K de memoria base.
1-4-1-3
CPU Prueba de frecuencia de bus-reloj.
1-4-2-4
Reinicializar el chipset.
1-4-3-1
ROM BIOS del sistema Shadow.
1-4-3-2
Vuelva a inicializar la caché.
1-4-3-3
Tamaño automático caché.
1-4-4-1
Configurar registros de chipset avanzadas.
1-4-4-2
Cargar registros alternativos con valores de la CMOS.
2-1-1-1
Ajustar la velocidad del CPU inicial.
2-1-1-3
Inicializar vectores de interrupción.
2-1-2-1
Inicializar interrupciones del BIOS.
2-1-2-3
Compruebe ROM aviso de copyright.
2-1-2-4
Inicialice gerente para conocer las opciones PCI ROMs.
2-1-3-1
Compruebe la configuración de vídeo contra CMOS.
2-1-3-2
Inicialice bus y los dispositivos PCI.
2-1-3-3
Inicialice todos los adaptadores de vídeo en el sistema.
2-1-4-1
Shadow vídeo ROM BIOS.
2-1-4-3
Aviso Display copyright.
2-2-1-1
Mostrar Tipo de CPU y velocidad.
2-2-1-3
Teclado de prueba.
2-2-2-1
Establecer clic de las teclas si está activado.
2-2-2-3
56 Habilitar teclado.
2-2-3-1
Prueba de interrupciones inesperadas.
2-2-3-3
Visualizar pronta Presione F2 para entrar al SETUP.
2-2-4-1
RAM prueba entre 512 y 640k.
2-3-1-1
Prueba de memoria expandida.
2-3-1-3
Prueba de las líneas de dirección de memoria extendida.
2-3-2-1
Saltar a UserPatch1.
2-3-2-3
Configurar registros de caché avanzadas.
2-3-3-1
Habilitar cachés externas y CPU.
2-3-3-3
Mostrar tamaño de la caché externa.
2-3-4-1
Mostrar mensaje sombra.
2-3-4-3
Visualizar segmentos no desechables.
2-4-1-1
Mostrar mensajes de error.
2-4-1-3
Compruebe si hay errores de configuración.
2-4-2-1
Prueba de reloj en tiempo real.
2-4-2-3
Compruebe si hay errores de teclado
2-4-4-1
Configure alarmas de vectores.
2-4-4-3
Coprocesador de prueba si está presente.
3-1-1-1
Desactivar bordo puertos de E / S.
3-1-1-3
Detectar e instalar puertos RS232 externos.
3-1-2-1
Detectar e instalar puertos paralelos externos.
3-1-2-3
Re-inicializar a bordo de puertos de E / S.
3-1-3-1
Inicializar área de datos del BIOS.
3-1-3-3
Inicialice Extended Data Area BIOS.
3-1-4-1
Inicializar controlador de la disquetera.
3-2-1-1
Inicializar controlador de disco duro.
3-2-1-2
Inicializar controlador de disco duro local de autobuses.
3-2-1-3
Saltar a UserPatch2.
3-2-2-1
Desactivar línea de dirección A20.
3-2-2-3
Claro enorme registro de segmento ES.
3-2-3-1
Búsqueda de ROM opcionales.
3-2-3-3
ROM opcionales Shadow.
3-2-4-1
Configurar la administración de energía.
3-2-4-3
Habilitar interrupciones de hardware.
3-3-1-1
La hora establecida del día.
3-3-1-3
Compruebe el bloqueo de teclas.
3-3-3-1
Borrar solicitud de F2.
3-3-3-3
Analizar en busca de pulsación de tecla F2.
3-3-4-1
Introduzca SETUP.
3-3-4-3
Claro en la bandera de la POST.
3-4-1-1
Compruebe si hay errores
3-4-1-3
POSTE hecho - se preparan para iniciar el sistema operativo.
3-4-2-1
Un pitido.
3-4-2-3
Comprobar contraseña (opcional).
3-4-3-1
Borrar la tabla de descriptores global.
3-4-4-1
Las damas de paridad claras.
3-4-4-3
Borrar pantalla (opcional).
3-4-4-4
Compruebe virus y recordatorios de copia de seguridad.
4-1-1-1
Trate de arrancar con INT 19.
4-2-1-1
Interrumpir error handler.
4-2-1-3
Error de interrupción desconocido.
4-2-2-1
A la espera de error de interrupción.
4-2-2-3
Inicialice error ROM opcional.
4-2-3-1
Error de cierre.
4-2-3-3
Extended Bloquear Mover.
4-2-4-1
Apagado 10 error.
4-3-1-3
Inicialice el chipset.
4-3-1-4
Inicializar contador de refresco.
4-3-2-1
Compruebe flash forzado.
4-3-2-2
Comprobar el estado de HW de ROM.
4-3-2-3
BIOS ROM está bien.
4-3-2-4
Haga una prueba de RAM completa.
4-3-3-1
Haga inicialización OEM.
4-3-3-2
Inicializar controlador de interrupciones.
4-3-3-3
Leer en el código de arranque.
4-3-3-4
Inicializar todos los vectores.
4-3-4-1
Inicie el programa de Flash.
4-3-4-2
Inicialice el dispositivo de arranque.
4-3-4-3
Código de arranque se leyó en Aceptar.
POR jra I JULIO DE 2014 I
¿Cómo construir un PC overclockeadode alta gama.
Este no es un artículo de un virtuoso del PC que construye plataformas de juegos quad-SLI refrigerados por agua No, es por un tipo que es fanatico en comprar cosas en Amazon, pero es más probable para comenzar a construir una PC sofisticada. Pero eso nunca me detuvo antes! Así, con un destornillador en una mano y la autoconfianza inmerecido en la otra, me puse a construir un Intel overclockeado Haswell-E máquina Core i7 para edición de vídeo, animación 3D y juegos de luz. que podría salir mal?
¿Qué partes necesito?
Vamos a hablar de mis necesidades. Necesito un equipo más rápido, por supuesto, yo quería la RAM más rápida que me podía permitir, una tarjeta gráfica NVIDIA rápido (sólo uno) y refrigeración líquida sellada en fábrica porque yo realmente quiero evitar incendios eléctricos.Para la edición de vídeo, necesito un montón de almacenamiento rápido, incluyendo almacenamiento externo y un muelle de disco duro. Mi último requisito era dos puertos Ethernet, porque vivo en el medio de la nada y necesito dos internets .
Con esas características, y un cierto presupuesto en mente, sw me ocurrió con esta alineación:
Thermaltake Chaser A71 caso torre completa
Intel Haswell-E Core CPU i7 5820K
ASRock X99 Extreme6 placa base
Tarjeta gráfica ASUS GTX780 OC STRIX 6GB
16 GB de G.Skill DDR4 "Ripjaws 4" RAM 2800MHz
Samsung XP941 256GB SSD PCIe M.2 para programas de OS / gráficos
Kingston HyperX SSD de 240GB para otros programas
Fuente de alimentación Cooler Master V-Series 850W
Corsair H100i CPU watercooler
8.1 de Windows de 64 bits
Precio total: $ 2,300 (incluyendo otras partes y piezas)
Vamos a empezar con el caso de la torre completa. Usted puede encontrar modelos de buen gusto , pero la mayoría son un montón de campanas y silbatos diseñados para aterrorizar a sus amigos y mantenerse sola. Necesitaba algo entre los dos, así que me decidí por el Thermaltake Chaser A71 , ya que es bastante barato en $ 140, tiene un muelle de disco duro en la parte superior y soporta hasta ocho unidades internas. Es fácil de ocultar los cables en la parte posterior de la caja, lo que reduce la necesidad de que las tareas de alambre neatening. Sí, es un poco tonto mirando, pero yo ya estoy casado.
Intel tiene tres CPU i7 Haswell-E Core. El más alto de gama i7-5960X sería mejor para mi en 3D y video-efectos de renderizado con sus ocho núcleos, pero cuesta más de un mil dólares. El i7-5930K es también bastante grande para mitad de ese precio, pero sigue siendo demasiado. Desde AnandTech llama el i7-5820K ( $ 390, B & H ) "el miembro más prometedor de los tres (nuevo) CPUs" dada la relación precio-rendimiento, que es la que yo elegí. Los jugadores que ejecutan múltiples tarjetas gráficas pueden querer evitar, sin embargo, ya que tiene menos carriles PCI (ancho de banda).
X99 Extreme6 placa base de ASRock ( 292 dólares, Amazon ) fue uno de los pocos, y más barato, tableros x99 que tenían puertos LAN duales. También tiene ocho ranuras de memoria RAM, soporte x4 M.2 SSD Gen3, 10 SATA 3 ranuras, 10 conexiones USB 3.0 y un puerto eSATA en la parte trasera.
Sistemas Haswell-E requieren DDR4 RAM, que es caro.El precio está fuertemente ligado a la velocidad, con la RAM 2133MHz un precio de casi la mitad de RAM 3000MHz. Pero yo estaba decidido a overclock, así que me comprometí con 16 GB de 2800MHz "Ripjaws 4", serie de RAM G.Skill ( $ 270, Newegg ). Una vez instalado en el case.
De todas las partes, 256 GB de Samsung XP941 M.2 Gen2 x4 SSD (anteriormente, $ 249, Newegg ), prometiendo velocidades doble que el de un SSD regular. Por lo que puedo deducir, es una unidad de PCIe que tiene cuatro "carriles" (de ahí el 4 veces), pero tiene un pequeño receptor adorable por lo que no tiene que utilizar una valiosa ranura PCI Express (como este modelo de OCZ ). Leer velocidades alcanzan un máximo de 1 GB / s, con un toque más lento escribe - lo suficiente para mantenerme sentirse seguro en mi masculinidad. Lo más importante, debe iniciar Windows 8.1 en un tablero de X99 sin ningún ajuste especial, algo que resultó irritante para los propietarios de placas base anteriores.
Por último, la tarjeta gráfica GTX780 STRIX de ASUS (alrededor de $ 450) tiene un alto nivel de rendimiento y capacidad de overclocking, aunque ha sido reemplazado por el STRIX GTX980. El 6 GB de VRAM no es especialmente útil para los juegos, pero es muy útil para de Autodesk 3DS Max y Adobe Premiere Pro CC 2014, los cuales pueden utilizar la memoria para acelerar las cosas.
En cuanto al resto de la alineación, H100i de Corsair ( $ 95, Newegg ) es considerado como el mínimo indispensable para cualquier overclocking grave. Se debe trabajar bien con el caso Thermaltake, que dispone de espacio suficiente para los dos ventiladores de gran tamaño por encima de la caja principal. Fuente de alimentación Cooler Maestro 850W tiene un montón de energía, y los conectores puede ser desconectado para mantener las cosas ordenadas.
La Asamblea
Poner el sistema en conjunto fue sencillo. Instalación constaba de atornillar el suministro de la placa base y la potencia para el case, la instalación del procesador y el sistema de enfriamiento y luego se obstruye el resto de los componentes y cables en los únicos agujeros que encajan en. (Siendo la excepción los conectores de encabezado, que siempre son un dolor ). Había un poco de cable-neatening que hacer después.
Ven el conector de cuatro pines ahí arriba? Realmente necesita ser enchufado o no pasara nada cuando se pulse "on". Otros meteduras de pata: El case Thermaltake dispone de espacio en la parte superior para los colers de refrigeración por agua, pero ponerlos allí significa que tienes que atornillar ellos en el radiador abajo a través de los agujeros construidos expresamente en el caso. Desafortunadamente, dichos tornillos no eran lo suficiente, y dichos orificios no todos alineación. Eso dejó a los fans un poco de desplazamiento desde su posición ideal, justo sobre el radiador, lo que no me importa.
Por último, el bloque de enfriamiento H100i de Corsair era intimidante para instalar, sentado como lo hace en un chip con 2,6 millones de transistores. Eso nos lleva a la lección más importante que aprendí: A pesar de que la CPU Intel es frágil y costoso, asegúrese de apretar el refrigerador en él firmemente (pero con cuidado) en un patrón de "X". La CPU salía caliente al principio, cuando este overclockeado, pero enfría significativamente cuando volví y apreté el refrigerador abajo. Me he ahorrado un montón de tiempo que había hecho en el primer lugar.
De lo contrario, todo salió a las mil maravillas. Tengo unos beefs con la placa base del ASRock: La ranura SSD x4 M.2 está directamente bajo la tarjeta gráfica, por lo que estoy preocupado de que mi unidad de Samsung XP941 se calentará. Además, los jugadores multi-GPU cuidado: si no se pierden el tercer puerto PCI Express si se agrega un SSD M.2. Los conectores SATA 3 también están directamente debajo de la tarjeta gráfica (una vez que se instala en la primera ranura preferido), por lo que es difícil de conectar y desconectar los cables. Y dos de los 10 conectores de puertos de compartir con los conectores M.2 y eSATA externo, por lo que puede ser necesario para evitar esos.
Overclocking y rendimiento
Dependiendo de la cantidad que desea llevar las cosas, el overclocking es ya sea un juego de niños o una pesadilla. La mayoría de la gente va a ser feliz con un clic en ajustar a la configuración de "turbo" en la configuración del BIOS, lo que aumenta al instante el reloj de velocidad 20 por ciento desde 3,3 a 4 GHz y golpes las velocidades de memoria para que coincida con la memoria RAM.
Más allá de eso, si usted nunca ha hecho overclocking antes, usted querrá leer en otros lugares como el uso de este artículo sería como tomar una clase de cálculo de un chimpancé. Echa un vistazo a fuentes como LifeHacker 's guía para overclocking, esta HardOCP artículo Haswell-E x99 y vídeos de overclocking. Dicho esto, aquí está lo que encontré por tropezar a través de Internet.
Tomar un respiro. Hay ajustes interminables, pero sólo algunas son importantes. Vamos a empezar con la memoria. Si usted compró RAM rápido, tendrá que cambiar la configuración de "Auto" a un perfil XMP como se muestra arriba. (Averiguar eso no fue fácil, por lo que invitamos.) Si deja las acciones ajustes, el dinero que pagó por su memoria RAM de alto rendimiento va por el inodoro. Después de hacer el truco, tuve la oportunidad de seleccionar una frecuencia de DRAM que hacía juego con mi RAM (2802MHz). Sin embargo, también cambió el (BCLK) Frecuencia "reloj base" 100 a 127,4, lo que confunde mi cerebro.
Entonces me di cuenta de que cuando se multiplica el "ratio de CPU" por el reloj de base, se obtiene la velocidad de la CPU en megahertz. Normalmente es 100, por lo que la elección de un multiplicador de 45 le dará una velocidad de 4500MHz o 4.5GHz. Sencillo, ¿no? Pero como se mencionó, la placa base ASRock no apoyaría mi memoria sin cambiando el reloj base. Yo podría haber comprometido por la elección de la velocidad de la RAM máximo para BCLK 100 (2666MHz) sin perder mucho rendimiento (más sobre esto más adelante), pero decidí ver si podía trabajar con el nuevo reloj de base. Para ello, elegí una relación CPU de 35, lo que me dio una velocidad de reloj de 4459MHz.
Una vez que aumentar su ratio de CPU, tendrá que dar su CPU más "voltaje del núcleo." El aumento que hará que su procesador funcione más caliente, y para cualquier cosa por encima de 1.25V-ish, se aconseja la refrigeración por agua. Suponiendo un reloj base de 100, los voltajes necesarios para Core-i7 5820K de Intel son aproximadamente como sigue:
4.2GHz
1,15 V - 1.25V
4.4GHz
1.25V - 1.35V
4.5GHz
1.3V - 1.4V
Aprendí que si usted tiene un reloj base de más de 100, se puede ir más bajo, así que me decidí por una tensión central de 1.23V. Si tratara de topar superior, mi equipo estaria bien helado o de pantalla azul, por lo que se detuvo allí.
Aparte de cambiar el voltaje del núcleo de ajuste XMP, relación de la CPU y la CPU, dejé los otros ajustes en "Auto". Usted podría sin duda ganarse más rendimiento por ajustar las compensaciones y otras cosas. Pero las ganancias probablemente serían pequeñas para el trabajo puesto, Sin embargo, yo hice una cosa más:? He cambiado el BCLK a 100 con una velocidad de memoria 2666MHz ligeramente más lento, para ver si eso ayudó . Eso me dio un multiplicador de 45x y un voltaje de núcleo de CPU 1.35V. Los resultados de esta prueba, que voy a discutir más adelante, se mezclaron.
Por último, vale la pena señalar que también me overclockeado la tarjeta gráfica ASUS GTX780 STRIX usando propia herramienta de ASUS y esta guía de HardOCP . He seguido las sugerencias y tengo alrededor de 15 por ciento más de rendimiento sin mucho estrés.
Resultados y lecciones aprendidas
A pesar de mi falta de experiencia y la actitud entusiasta, este ejercicio fue sorprendentemente exitoso. La nueva máquina se siente rápidamente. Me tiza que hasta el overclocking combinado con el asesino de Samsung M.2 SSD. De Windows 8.1 carga instantánea y software se instala el doble de rápido. Todos mis aplicaciones, como Adobe Photoshop CC 2014, Premiere Pro CC 2014 y 3DS Max 2015 se sienten rápidamente. Todo el conjunto es un placer de usar.
Más objetivamente, mi máquina ahora supera a un tope de la línea stock $ 1,000 Haswell-E Core i7-5960X. Utilidad de Intel Extreme me dio una puntuación de 1,754 marcas, poniendo mi máquina cerca de la parte superior de su clasificación (era 1354 antes de overclocking). Al reducir la velocidad de la memoria a 2666MHz y aumentando la proporción de CPU, tuve la oportunidad de anotar 1787, pero con temperaturas de CPU considerablemente más altos (ver arriba). Preferí correr más fresco, así que cambié de nuevo.
El equipo es muy estable con los ajustes finales overclock y temperaturas nunca por encima de 70 grados centígrados. Puedo jugar RAW, archivos de vídeo 2K Blackmagic BMCC en tiempo real en Premiere Pro CC 2014 (cada cuadro es de 5 MB, así que eso es una gran cantidad de datos para crunch). Renders son estúpidamente rápidos. Lo mismo va para Photoshop y 3DS Max 2015.
Pero va a jugar Crysis ? Hell yeah! La máquina overclockeado corrió Crysis 3 en 2560 x 1440 a altas velocidades de cuadro con todos los ajustes maxed. Teniendo en cuenta que sigue siendo uno de los juegos más exigentes gráficamente por ahí, supongo que también funcionará bien con títulos como la Unidad Assassins Creed o ARMA III.
Overclocking es intimidante, pero gratificante. Me falta la paciencia y la artesanía para ser un gran constructor de PC, pero lo hice hacer una cosa bien: la investigación. Sí, tengo algunos problemas con la placa base ASRock, pero juega muy bien con SSD de Samsung y funciona sin problemas. probablemente compre una RAM 2666MHz otra vez, teniendo en cuenta que es más barata y es más fácil para el overclocking. Pero por lo demás, no tengo remordimientos sobre ninguna de las partes. Y junto con la diversión de la construcción de ésta, ahora tengo una máquina rápida, barata que puedo utilizar para hacer la edición de vídeo, animaciones 3D, Photoshop y juegos. Ah, y artículos de Engadget - éste fue escrito en gran medida de él.
Este es el PC de 2021 que necesitas para jugar
Llevas meses pensando que deberías renovar tu ordenador para echar unas partidas a ese nuevo juego que está a punto de lanzarse al mercado. Con más o menos fortuna. Quieres probarlo, pero encuentras un 'pero': si eres pecero, tu viejo ordenador no puede con tantos gráficos y realismo y la PC Master Race empieza a hacer mella en ti. ¿Qué podemos hacer?
Ponernos manos a la obra. Sea más o menos limitado tu presupuesto, hoy vamos a hablar del PC de 2015 que necesitas para jugar. ¿Tienes 600 euros? Tenemos un ordenador para ti. ¿1200 euros? También. ¿Te bañas en billetes de quinientos? Cómo no. Tres configuraciones para ajustarse a diferentes presupuestos, junto con todos los detalles a tener en cuenta para hacerte con un nuevo equipo. ¿Qué más debes hacer? Tan simple como seguir leyendo.
Destripando los componentes
Existen miles de posibles combinaciones entre los cientos de componentes que existen por el mundo. Y cada una de ellas existe siempre por una razón. Si buscamos un ordenador para jugar debemos saber qué elegir para aprovechar al máximo nuestro dinero, y es por ello por lo que antes de entrar en arena necesitamos hacer algunas apreciaciones.
Procesador
Hay procesadores que van desde unas pocas decenas de euros hasta varios cientos, y es desde luego un agujero que puede tragarse todo nuestro dinero. El procesador es importante, pero no fundamental, y este es un aspecto clave a la hora de elegir un modelo sobre todo cuando estamos muy limitados en presupuesto.
Distinguimos dos fabricantes, Intel y AMD. El primero es el líder indiscutible, y por ejemplo en Steam tres de cada cuatro equipos montan chips Intel; el resto son AMD.
Intel ofrece opciones de todas las gamas y precios, y podremos ajustarnos a ellos para conseguir un buen rendimiento con un coste decente. Su familia Pentium es interesante para los equipos más básicos, donde por ejemplo el Pentium G3250 (57 euros, Amazon) o el Pentium G3258 (68 euros, Amazon) son apuestas muy interesantes. Dobles núcleos de arquitecturas modernas a precios muy económicos.
En Core i3 y sobre todo Core i5 encontraríamos el paso intermedio, procesadores ya por encima de los 100 euros pero que pueden resultar atractivos según sea nuestro presupuesto. Tenemos un Core i3-4170 a 3.7 Ghz. (116 euros, PCComponentes), pero sobre todo Core i5 como el 4590 de cuatro núcleos (195,95 euros, PCComponentes o el 4690 (219 euros, PCComponentes). Aquí empiezan a aparecer letras como 'K' (libre para overclocking) o 'T' (bajo consumo) que encarecen el precio a la vez que no aportan beneficios para la mayoría de usuarios, o incluso disminuyen las capacidades del micro.
Por último en Intel encontramos los Core i7 como los más potentes, y no los 'normales' sino los que van un paso más allá: la gama más potente de micros de Intel que actualmente son los Haswell-E. Es una familia tímida compuesta por tres modelos en la que lo recomendable es apostar por el básico, el Core i7-5820K (387 euros, Amazon), aunque el intermedio i7-5930K puede resultar interesante para ciertas configuraciones aunque con suponga un fuerte desembolso (582 euros, Amazon).
También debemos considerar un aviso del que ya hablamos hace tiempo, pero que sigue vigente hoy en día: el número de núcleos y su frecuencia no son parámetros fundamentales, ya que existen muchas otras variables a tener en cuenta. Lo mejor, como siempre, buscar benchmarks que nos permitan realizar una comparativa de los diferentes modelos.
En AMD la cosa también se mueve con diferentes familias de productos. Típicamente AMD es ligeramente inferior a Intel en rendimiento 'bruto' de procesador, aunque a su favor tiene que suele ofrecer precios más asequibles. Más allá de las APU de AMD que destacan por sus GPU integradas - algo que en este artículo dedicado a PCs gaming dejaremos de lado, aunque con la recomendación del A10-7870K (145 euros, PCComponentes) -, debemos destacar los AMD FX que son unos completos veteranos en el mercado (datan de 2013) pero que siguen ofreciendo un rendimiento/precio que puede resultar interesante para algunas configuraciones, gracias en parte a los ocho núcleos de la mayoría de sus modelos.
Tenemos tanto en productos económicos como el FX-4300 (73 euros, Amazon) como otros intermedios como el FX-8350 (167 euros, Amazon). En líneas generales raramente compensa ir a por las gamas más altas de AMD como el FX-9590 (250 euros, Amazon) porque su precio es cercano al de los Core i5 de Intel, siendo estos últimos superiores en muchos aspectos.
Disipador de la CPU
Salvo situaciones límite huye de los disipadores 'de stock', que son los que proporcionan los fabricantes de chips (Intel, AMD) con algunos packs de sus procesadores. Un disipador sencillo vale 20 euros y merece la pena.
Aunque parezca un componente sencillo la técnica e ingeniería de los actuales disipadores de CPU es bestial, y realmente son muy complicados. Influyen tanto los materiales de construcción (aluminio, cobre) como sobre todo el formato y diseño, que incluye desde número de heatpipes hasta su forma y posición. Por supuesto el ventilador también es pieza clave, y de él dependerán factores como el ruido generado. Junto al disipador de la CPU también deberemos tener una buena extracción del aire de la caja, a partir de la instalación de ventiladores en ella según sea nuestro presupuesto.
La mejor forma de encontrar un buen disipador es leyendo acerca de este mundo en sitios especializados. Webs como AnandTech, TomsHardware o TechPowerUp tienen rankings donde puntúan y hablan sobre múltiples modelos, y que son un recurso imprescindible a la hora de elegir uno.
A mayores, en los últimos años se está posicionando de una forma genial la refrigeración líquida. Antaño se construían estos sistemas de forma artesanal, pero Corsair está poniendo en el mercado múltiples modelos muy sencillos de instalar y poner en funcionamiento, y que además son seguros. Su precio es superior respecto de las soluciones por aire, pero merecen la pena para nuevos equipos con presupuesto elevado.
Placa base
La placa base es el elemento sobre el que interaccionan todos los demás, y es importante que sea fiable y muestre una robustez en el largo plazo. La primera recomendación es ir a por fabricantes reconocidos y de prestigio, que hayan demostrado un buen funcionamiento y una correcta elección de los materiales en el largo plazo. Algunos ejemplos son ASUS, Gigabyte, MSI, AsRock o EVGA.
De la placa base lo primero de lo que debemos asegurarnos es la compatibilidad con nuestra CPU elegida, algo que puede no ser trivial para usuarios nóveles. Cada procesador va asociado a un conjunto de chipsets, y es aquí donde encontramos el segundo lío: existen múltiples chipsets compatibles, cada uno de ellos con diferentes características y que limitan (o no) a la placa base. Lo ideal es acudir a la página del fabricante de la CPU y comprobar tanto los chipsets disponibles como sus características, eligiendo el que mejor se acomode a nuestras necesidades.
De la placa base debemos priorizar al menos dos características: el número de zócalos para memoria RAM y el número de zócalos PCIe para tarjetas gráficas. Tanto uno como otro serán esenciales para futuras ampliaciones, que suelen terminar llegando con el paso de los años. Si nuestra placa tiene sólo dos huecos para módulos RAM seguramente los ocupemos ambos de inicio, y esto nos obligará a reemplazarlos en un futuro. No cuesta nada buscar una placa con cuatro para ir sobre seguro. Con los PCIe ídem, aunque teniendo en cuenta el número de PCIe (conectar una gráfica moderna a un PCI normal, no Express, es tirar el dinero).
Por supuesto hay muchas otras pequeñas características que deberán acomodarse a nuestros requisitos, como el soporte para redes WiFi, la calidad de los disipadores, el soporte software para overclocking o las tecnologías de LAN y audio avanzadas.
Memoria RAM
¿Cuantos gigas de RAM debo meterle al equipo? La pregunta del millón. En la actualidad y al precio al que están los módulos yo no metería menos de 8 GB, escalando esta cantidad según presupuesto y enfocándonos al mercado gaming, claro.
Tanto otros componentes (gráficas, procesadores, almacenamiento) como los juegos son cada vez más exigentes, y los requisitos para la memoria RAM van creciendo año tras año. Con esos 8 GB garantizaremos un buen funcionamiento durante un par de años.
Sobre marcas y modelos, en los últimos tiempos se ha visto una diferenciación muy clara entre las memorias básicas y más sencillas, y las que son más avanzadas. La clave la encontramos en las latencias, una nomenclatura del tipo A-B-C-D donde cada una de las cuatro son números, y cuando menos sean... mejor. Encontraréis este detalle incluido en las especificaciones técnicas de cada producto.
En cuanto a fabricantes, como siempre existe una gran variedad. G-Skill y Corsair están muy bien posicionadas en calidad/precio, con Kingston que ha perdido bastante fuelle en los últimos años.
Tarjeta gráfica
Nos metemos con la joya de la corona, la tarjeta gráfica: el elemento que más influye en los videojuegos.
Priorizaremos este elemento sobre los demás. Para jugar no recomiendo nada que sea inferior a una R7 270/370 de AMD o una NVidia GTX 750 Ti; ambas pueden conseguirse por unos 150 euros.
Aproximadamente un tercio de nuestro presupuesto total ha de estar destinado al apartado gráfico, salvo los casos en los que contemos con cifras desmesuradas en las que otros componentes engullen buena parte del dinero destinado. Personalmente prefiero configuraciones de una única gráfica, aunque las SLI/CrossFire son interesantes si el planteamiento inicial es algo limitado y se quiere mejorar el equipo en los siguientes meses.
Sobre la (eterna) guerra NVidia-AMD, NVidia suele llevar la cabecera y actualmente ocupa el 50% de las GPU totales contempladas en Steam; AMD, por su parte roza el 30%, casi el resto se lo llevan las integradas Intel (20%) mientras que otros fabricantes (VIA, principalmente) tienen un porcentaje insignificante.
NVidia ha estado tradicionalmente por delante de AMD, tanto a nivel de hardware (arquitectura de las GPU) como de software (nivel, estabilidad y opciones de los drivers). No obstante, AMD es una muy buena opción en calidad/precio sobre todo en las gamas medias y bajas, y más aún en estos tiempos en los que acaban de presentar productos.
Almacenamiento
Si hablamos de un PC para gaming debemos hablar de SSD, unidades de estado sólido. Múltiples veces más rápidas que los discos duros tradicionales, no afectan directamente al rendimiento (fps, tasa de imágenes por segundo) de los videojuegos aunque sí inciden en los tiempos de carga de todo el equipo, y de forma muy significativa.
Esto hace que la experiencia al usar un SSD sea infinitamente mejor que si utilizamos un HDD. Además, teniendo en cuenta los precios actuales de esta tecnología (unos 70 euros el SSD de 120 GB) permiten apostar por ellos sin pensárselo dos veces. 120 GB son suficientes para almacenar un par de juegos, aunque a mayores podemos adquirir un disco duro tradicional como almacenamiento secundario, por unos 60 euros el terabyte de capacidad.
El espacio de almacenamiento que deberemos buscar dependerá únicamente de nuestras expectativas y requisitos: aquí influyen tanto el número de juegos a instalar como la cantidad de otros ficheros y archivos que queramos guardar, así como por supuesto el diógenes digital que cada uno tenga.
Otros componentes
Un ordenador es mucho más complejo que todo esto, y sólo estamos dando unas pequeñas pinceladas a cada componente. La torre o chasis, por ejemplo, es donde se sustenta la placa base y es una pieza clave íntimamente relacionada con la refrigeración. También es un aspecto clave en el diseño y la estética, por supuesto.
De la torre será importante que su tamaño coincida con los componentes que vayamos a instalar dentro. Por ejemplo, existen tarjetas gráficas de casi 30 centímetros que no entran en cualquier chasis; o el número de unidades de almacenamiento a instalar, que requieren sus respectivos habitáculos. Nuestros requisitos en cuanto al tamaño, si queremos que sea una media-torre, una gran-torre o incluso un SFF que tan de moda están últimamente.
Junto a la torre hablamos de la fuente de alimentación. Un ordenador para jugar fácilmente puede llegar a los 500 o 600 vatios de potencia a pleno rendimiento, aproximadamente una cuarta parte de un horno convencional. La fuente de alimentación debe ser de calidad y de una marca reconocida y afianzada en el mercado que pueda garantizar un correcto funcionamiento en el largo plazo.
En esta línea se han creado las etiquetas 80 Plus, una especie de sellos de calidad divididos en varios niveles y que buscan confirmar una eficiencia en la estabilidad en la potencia producida por la fuente hacia el resto de componentes. Este flujo debe ser estable, y aquí es donde entra en juego este conjunto de certificaciones.
Siempre que nuestro presupuesto nos lo permita es muy recomendable optar por una 80 Plus, según sea el consumo total del equipo (limitado generalmente por procesador y, sobre todo, gráfica/s). En muchos casos no implica un incremento notable en precio, y le aporta un extra de seguridad al conjunto.
Para finalizar, os proponemos tres configuraciones que se adecuan a tres rangos de precios: 600, 1200 y 2700 euros. En los tres casos son configuraciones básicas y universales, que pueden ser re-configuradas y adaptadas a los diferentes usos, expectativas y requisitos de cada usuario.
Nota: a continuación encontraréis los precios para cada componente acompañado de un precio orientativo, el cual incluye un enlace de referencia a una tienda online y de confianza que hemos encontrado. Es posible que existan distribuidores con mejores precios, aunque la diferencia no debería ser muy amplia.
El equipo básico para jugar: 600 euros
Nuestro presupuesto de entrada para los tiempos actuales. Priorizamos tarjeta gráfica y memoria RAM sobre el resto de factores, debido a que estas dos variables afectan significativamente al rendimiento - fps - en un videojuego:
Componente
Precio
Torre
Cooler Master K380
40 euros (PCComponentes)
Fuente de alimentación
Nox Urano VX 650W
43 euros (Amazon)
Disipador CPU
Arctic Freezer 7 Pro
19 euros (Amazon)
Procesador
Intel Pentium G3250
57 euros (Alternate)
Placa Base
Gigabyte GA-H81M-DS2
53 euros (Amazon)
RAM
G-Skill Ripjaws X DDR3, 2x4GB
54 euros (Alternate)
Tarjeta gráfica
Gigabyte Radeon R9 380 2 GB
215 euros (PCComponentes)
Almacenamiento
Samsung 850 EVO SSD 120 GB
67 euros (Amazon)
Total
-
548 euros
Como veis hay muchos componentes que hemos elegido entre los más baratos posibles para así poder tener margen para optar por una muy buena tarjeta gráfica recién llegada y una RAM de partida más que suficiente, 8 GB.
Destaca el uso de un SSD de 128 GB en vez de un disco duro. La razón es que, aunque más limitado en capacidad y sin afectar directamente al rendimiento gráfico en juegos, proporciona una mejor experiencia gracias a la carga mucho más rápida. Si necesitas más capacidad, por unos 55 euros encontrarás discos duros magnéticos de 1 TB de capacidad.
Ni para ti, ni para mi: ordenador para jugar por 1200 euros
Un presupuesto intermedio, ni mucho ni poco. La diferencia con el anterior es evidentemente brutal ya que hemos incorporado algunas mejoras como una pedazo gráfica, la NVidia GTX 970, o un combo de SSD + HDD para no tener problemas de espacio.
ComponentePrecio
TorreAntec Performance One P10089 euros
Fuente Tacens Radix VII AG 700 W 80 Plus48 euros DisipadorCPUCryorig H545 euros
Tarjeta g. ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II 4 GB382 euros
Almacenamiento Samsung 850 EVO SSD 120 GB + WD Green 1 TB 121 euros
Total1.162 euros
Asimismo el procesador es algo ya serio, nada de un juguetito: un Core i5-4690 de lo mejorcito en calidad/precio para este tipo de ordenadores. Esta configuración puede con todo juego actual y seguro que con la inmensa mayoría de los que están por llegar durante los próximos años.
Tiramos la casa por la ventana: PC de juegos por 2.800 euros
Hay veces que uno quiere darse un capricho. ¿Y por qué no hacerlo en un nuevo ordenador para jugar? Pues aquí lo tienes. Hemos elegido algunos de los mejores componentes del mercado teniendo en cuenta que tampoco estamos para tirar el dinero: no es lo más caro que existe (sí, podemos hacer un equipo por unos cuantos miles más), estando enfocado a presupuestos holgados... a los que les guste aprovechar su dinero.
Componente
Precio
Torre
Corsair Obsidian 750D
168 euros (Coolmod)
Fuente de alimentación
Corsair HX850i 850W 80 Plus
189 euros (PCComponentes)
Disipador CPU
Corsair Cooling Hydro H105
129 euros (Amazon)
Procesador
Intel Core i7-5820K
387 euros (Amazon)
Placa Base
ASUS X99 Pro
323 euros (Alternate)
RAM
32 GB G-Skill Ripjaws (4x8 GB)
288 euros (PCComponentes)
Tarjeta gráfica
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6 GB
759 euros (Amazon)
Almacenamiento
2x Samsung 850 Pro 512 GB (raid 0)
550 euros (275 euros c.u., Amazon)
Total
2.793 euros
Entre las posibles mejoras de este equipo está la ampliación con HDD (¿no tienes suficiente con un RAID 0 de SSD de 1 TB de capacidad?) o una GPU adicional, otra NVidia GTX 980 Ti para tener un SLI (aunque ojo, porque quizá haya que ampliar la fuente de alimentación por algo más potente). Si tienes 2.800 euros, esta es una grande, grandísima opción.
15 de noviembre de 2020 I por RAPC I
La aleación SAC tiene como gran desventaja la durabilidad. Debido a que está expuesta a altas temperaturas y con constantes cambios de temperatura, termina produciendo grietas y roturas. Cuando esto ocurre el componente deja de hacer contacto y por tanto de funcionar. En casi todos los casos el ordenador portátil enciende pero la pantalla se queda en negro. Algunos otros síntomas son: la pantalla sale dividida en 4, saca rayas y píxeles en pantalla o que al configurar el driver de la tarjeta gráfica el portátil se bloquea.
Para hacer esto se utilizan máquinas especiales que van calentando poco a poco toda la placa base y llevando el momento establecido, va aplicando más calor justo por debajo y por encima del chip gráfico para llegar a la fusión de la aleación SAC. Todo esto se hace de una manera muy controlada para evitar dañar la placa base y el chip gráfico. Es imprescindible controlar en todo momento el tiempo de exposición y la temperatura con el fin de no dañar los componentes. Otro de los puntos más importantes es que estas máquinas disponen de soportes especiales para sujetar las placas base con el fin de no permitir en ningún momento que se puedan doblar o arquear.
Hay dos tipos de bolas para hacer reballing: Con plomo y sin plomo. Las composiciones típicas de las bolas son las siguientes:
Abrir la carcasa del chasis. 
