Tampoco esta de más tener de una base para poder apoyar el soldador mientras no lo usamos,
nunca limpies la punta con objetos agresivos como lijas o limas, esto daña
el recubrimiento de la punta e impide que se estañe bien.
El “estaño” es en realidad una aleación de este metal con plomo, generalmente con una
proporción respectiva del 60% de estaño y del 40% de plomo, que es la más apropiadas
para las soldaduras en Electrónica. Generalmente el estaño comercial también lleva una
pequeña cantidad de colofonia (2 – 2.5%) que facilita la distribución uniforme del estaño
en las soldaduras además de evitar la oxidación de las superficies provocada por el exceso
de calor durante la soldadura.
Antes que nada
La forma más común de soldar es la siguiente: La punta del soldador debe tocar los dos alambres que vayamos a soldar y darle calor por igual a los dos, de lo contrario el estaño se extenderá por uno más que por el otro y la soldadura no quedará bien. Echar el estaño justo, no por más estaño, estará mejor soldado. Si hemos echado mucho estaño, quitarlo y volver a soldar con menos estaño. Tenemos que hacer que los hilos o alambres que vayamos a soldar estén bien juntos, para ello tenemos que doblarlos o adaptarlo dándole forma, nunca flexionarlos ya que si en otro momento le doy calor el alambre recuperará su posición inicial y puede despedir el estaño fundido con el consabido peligro para los ojos. |
Ahora que sabe qué herramientas y materiales se requieren, es hora de analizar brevemente
las formas de mantenerse seguro mientras suelda.
Los soldadores pueden alcanzar temperaturas de 800 ′ F, por lo que es muy importante
saber dónde está el hierro en todo momento. Siempre recomendamos que use un soporte
de soldador para ayudar a evitar quemaduras o daños accidentales.
Asegúrese de soldar en un área bien ventilada. Cuando se calienta la soldadura, se liberan humos
que son perjudiciales para los ojos y los pulmones. Se recomienda utilizar un extractor de humos,
que es un ventilador con un filtro de carbón que absorbe el humo de soldadura nocivo que puede
visitar sitios como Integrated Air Systems para sistemas de filtración de aire.
Siempre es una buena idea usar gafas protectoras en caso de salpicaduras accidentales de
soldadura caliente. Por último, asegúrese de lavarse las manos cuando termine de soldar,
especialmente si usa soldadura de plomo.
Es el procedimiento que consiste en recubrir la punta con estaño fresco para permitir buena
adherencia y calidad de la soldadura. Para ello limpiamos bien la punta del soldador de
estaño con la esponja húmeda y aplicamos el estaño. Se aproxima hasta que se adhiere
bien con la punta. El exceso se retira con un trapo o con la esponja húmeda
Para hacer conexiones donde interviene un cable es conveniente estañar la punta de este.
Esto se hace para reducir el tiempo de soldadura ya que hay muchos casos en los cuales el
exceso del tiempo en el proceso acaba derritiendo la banda plástica del conductor y por lo
tanto provocando una apariencia fea y de poca fiabilidad.
Casi todos los componentes electrónicos ya vienen con sus terminales estañados.
Primero limpiamos los sitios donde se efectuara la soldadura, los bornes del componente
y los topos del circuito impreso, después colocamos dicho componente dentro del hueco
inclinando un poco las patillas para evitar que se caiga por su peso, luego acerca el soldador
y calienta por igual tanto el topo como el terminal del componente, aplica el estaño en cantidad
moderada y la suficiente para que la soldadura quede como una pequeña montañita.
No hay que soplar cuando se efectúa una soldadura esto hace que se opaque el color del
estaño y se provoque una soldadura fría y por lo tanto pueda fallar con el tiempo.
Hay que conseguir que todo el proceso se desarrolle en el menor tiempo posible pues el
exceso de calor aplicado a ciertos componentes puede dañarlos. Por último corta los
terminales sobrantes.
Es muy importante que las soldaduras queden nítidas y con un tono brillante.
Una soldadura cuya apariencia sea opaca se considera una soldadura fría y puede provocar
fallos de contacto. Si observamos que la soldadura que hemos realizado no queda bien será
conveniente retirar el estaño de la soldadura que hemos realizado, puesto que el estaño
precalentado deja de tener sus propiedades originales al perder la resina, y volver a realizarla
siguiendo los pasos anteriores y teniendo en cuenta que no debemos recalentar los componentes.
En este artículo describo como se leen los valores de las resistencias SMD
(montaje superficial) en todas sus versiones, es decir, con códigos numéricos
de 3 cifras, de 4 cifras y también de tipo alfanumérico (EIA-96).
También mostraré las dimensiones estándar
y las potencias que pueden disipar.
Códigos de tres cifras
Las resistencias más fáciles de leer son las que tienen códigos numéricos de 3 cifras.
En ellas, los dos primeros dígitos son el valor numérico mientras que el tercer dígito
es el multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que debemos agregar al valor.
Es un sistema similar al que se usa con los capacitores
Veamos un ejemplo: una resistencia con el número 472 es de 4.700 ohms o
(4,7K) porque al número "47" (los dos primeros dígitos) debemos agregar
2 ceros (el número "2" del tercer dígito). En la figura siguiente les muestro
gráficamente el sistema con algunos ejemplos de valores comunes.
Códigos de tres cifras en resistencias con valores menores de 10 ohms
Con el sistema descripto anteriormente, el valor de resistencia menor que podemos codificar
es de 10 ohms y que equivale al código "100" (10 + ningún cero). Con valores de resistencia
menores de 10 ohms, es necesario encontrar otra solución porque en lugar de agregar ceros
deberíamos dividir el valor de los dos primeros dígitos. Para resolver la cuestión, los fabricantes
usan la letra "R" que equivale a una coma.
Por ejemplo, una resistencia con el código 4R7 equivale a 4,7 ohms porque reemplazamos
la "R" con una coma. Si el valor de resistencia es menor de 1 ohm, usamos el mismo sistema
de la letra "R", poniendo la R como primer número. Por ejemplo, R22 equivale a 0,22 ohms.
Como ven, es bastante fácil.
Códigos de cuatro cifras (resistencias de precisión)
En el caso de las resistencias de precisión, los fabricantes han creado otro sistema de
codificación compuesto por números de 4 cifras. En él, los tres primeros dígitos son el valor
numérico mientras que el cuarto dígito es el multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que
debemos agregar al valor. El hecho de disponer de tres dígitos para codificar el valor nos
permite una mayor variedad y precisión de los valores.
Códigos de cuatro cifras en resistencias con valores menores de 100 ohms
Con el sistema de 4 cifras, el valor de resistencia menor que podemos codificar es de
100 ohms y que equivale al código "1000" (100 + ningún cero). Con valores de resistencia
menores de 100 ohms, los fabricantes han optado por la misma solución del sistema a
3 cifras y que consiste en agregar una letra "R" en lugar de la coma.
Código EIA-96 (resistencias de precisión)
Recientemente, los fabricantes han introducido para las resistencias de precisión, un nuevo
sistema de códigos llamado EIA-96 que es bastante complicado de descifrar si no tenemos
la tabla de referencia. Me explico mejor, en los códigos de tres y cuatro cifras que hemos visto,
el número impreso dispone de toda la información necesaria para conocer el valor de resistencia
. Por el contrario en el EIA-96 las primeras dos cifras del número leído es un número índice de una
tabla en la que encontraremos el valor equivalente mientras que la letra final equivale al multiplicador.
Para reconocer si una resistencia esta codificada en EIA-96, generalmente basta fijarse
si el código tiene una letra al final. Por motivos que personalmente desconozco, el
multiplicador 0,01 (resistencias con valores entre 1 ohm y 9,9 ohms) se puede codificar con
la letra Y o también con la letra R. Lo mismo sucede con el multiplicador 0,1 (resistencias entre
10 ohms y 99 ohms) que se puede codificar con la letra X o también con la letra S. En la figura
les muestro la tabla completa para decodificar las resistencias EIA-96.
Ejemplos prácticos de EIA-96
En la figura podemos observar algunos ejemplos prácticos de este tipo de codifica.
Tolerancias de las resistencias
Como han podido observar en los tres sistemas de codificación que hemos visto,
los fabricantes no han previsto ningún modo de indicar la tolerancia de las resistencias
(la cuarta franja de color en las resistencias comunes). Aunque si existen excepciones a
la regla, las resistencias codificadas con números de 3 cifras tienen una tolerancia del 5%
mientras que las resistencias con números de 4 cifras y también las resistencias codificadas
con EIA-96 tienen una tolerancia del 1%.
Potencia de las resistencias
Como en el caso de las resistencias con patitas, la potencia de las resistencias SMD
depende de las dimensiones de estas. La más pequeña, que es el modelo 0201 tiene
dimensiones realmente reducidas (0,6mm x 0,3mm) y su potencia es de 1/20W o sea 0,05W.
Las resistencias SMD con potencia de 1/4W son del modelo 1210,
con dimensiones de 3,2mm x 2,5mm. En la tabla pueden ver los distintos modelos
con las respectivas potencias.
visto en: inventable
Recomendación:
Estos trabajos pueden resultar peligrosos si los ponen en práctica personas sin un mínimo de conocimientos en electricidad, se trabaja con la tensión de la red y se pueden recibir descargas peligrosa sobre todo en los países donde se trabaja con 220V |
Los tableros de electricidad en el taller son una herramienta casi indispensable,
muchas veces queremos probar algún artefacto eléctrico que nos han regalado o
hemos traído de la chatarra o queremos reparar y nos entra la duda si conectarlo a
la línea o no y mas de una vez hemos hecho volar los fusibles, este sencillo tablero
nos proporciona la herramienta justa para realizar esas verificaciones.
Este tiene dos circuitos serie, uno de 100W y otro de 500W
Como saben los circuitos serie son aquellos en los que los elementos
están uno a continuación del otro como los vagones de un tren
Como es un circuito serie:
En la imagen se ve un foco que esta conectado a la línea de alimentación y
tiene dos puntas de prueba, si las unimos, el foco se enciende, si a esa puntas
las ponemos en los terminales de otro foco de la misma potencia veremos que
ambos focos encienden a media intensidad, si el foco a probar en de menor poten
cia que el del tablero este se encenderá casi hasta su máximo brillo y el otro apenas,
por el contrario si el dispositivo a probar tiene mucho mas consumo que el foco del
tablero este último se encenderá a pleno, por eso la necesidad de tener dos circuitos
de distinta potencia en el tablero.
Sencillo tablero para probar televisores
Con este dispositivo tan simple podemos probar cualquier artefacto eléctrico, motores,
transformadores, revisar electrodomésticos etc sin peligro de hacer saltar fusibles o el
disyuntor diferencial, además se pueden ver perdidas, si alguno de los cables del disposi
tivo llegara a tocar con el gabinete, otra ventaja que posee es la de actuar como resisten
cia limitadora de corriente y evitar quemar componentes que por malas conexiones o fallas
directamente entrarían en corto haciendo desastres.
[Reitero que siempre hay que tener la precaución de no tocar
las puntas de pruebas porque igual podemos recibir descarga.]
Instrumento del Tablero
Aunque no es estrictamente necesario tener un instrumento, he colocado un voltímetro
que esta indicando la tensión de la línea, que también sirve como piloto para saber si hay
energía en el tablero. He usado el instrumento de un multímetro chino que era de la
peor calidad que he visto, sin embargo tenía un instrumento grande y vistoso, si no
quieren poner el instrumento pueden poner unas clavijas para conectar el tester ahí.
El instrumento que usé es de corriente continua DC y según reza en el panel es de
100uA, como la línea tiene corriente alternada requiere de un circuito adicional
El instrumento ya conectado en el tablero, al costado izquierdo se ve la plaqueta que tiene los
diodos1n4148 y el preset de 10K para ajustar, a la derecha el divisor de tensión con las dos
resistencias la de 100k y la de 10K, he puesto cinta tapando el mecanismo de la aguja, normal
mente traen una tapa plástica, este no la tenía, además es conveniente tapar con cartón
una vez se haya verificado y ajustado todo el conjunto.
El diagrama del tablero
Para que resulte mas fácil el conexionado he puesto en el diagrama distintos colores
de cables, el negro y el rojo para las conexiones que van a cada uno de los terminales
de la línea de 220, el marrón para la toma a tierra y los azules los que vienen
de los sistemas en serie y del foco de iluminación.
Acá preparando los distintos componentes con sus chicotes de distinto color
En esta puede verse que he unido todos los del mismo color que van a los 220, el rojo y el
blanco en este caso y los amarillos van a los focos y resistencias
El modelo terminado y ya conectado a la alimentación, el instrumento esta marcando los 220v
Por sobre el voltímetro pueden verse un rollito de cable y otro cable simple en U , se preguntarán
para que es, como muchas veces es muy importante saber el consumo de lo que estamos probando
y no disponía de un amperímetro, me conseguí una pinza amperométrica, muy china también, que
puede conseguirse por unos U$A 10 y nos va a servir muy bien para ver los amperes y calcular la
potencia en watts de lo que estemos probando.
Como estas pinzas miden corrientes bastante altas, tienen dos escalas, una de 200 amperes
y otra de 1000 A como para ver el consumo de una casa completa, el querer medir por ejemplo
un dispositivo que consuma 1 A prácticamente se hace imposible porque esta en el rango de
error de la misma, así que he hecho un pequeño truco, la pinza debe usarse pasando solo uno
de los cables por dentro de ella y actúa como un transformador, si aumentamos las vueltas que
pasan por dentro de la pinza aumentaremos también proporcionalmente la lectura, así es que
haciendo un rollo de 10 vueltas en lugar de tener por ejemplo una lectura de 5 tendremos una
de 50 solo debemos acordarnos de dividir por 10 la lectura.
Por ejemplo en este caso la lectura es 10,6 A, eso indica que la corriente real es
10,6/10= 1,06A Para calcular la potencia (W) en watts del equipo que estamos midiendo
W= I*V donde I es la corriente y V los voltios de la línea que medimos con el otro instrumento
W= 1,06 * 220= 233watts
Hoy: como saber si un diodo
esta en corto, "abierto" o con fugas
22 de Mayo de 2015 I por Jra I
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el concepto de fuga se da en muchas maneras de falla del diodo, pero la mas rara
es aquella que con el multímetro digital lo medimos en diodo y nos marca correctamente,
si tenemos dudas solo tenemos que pasar al medidor de resistencia cuando lo
colocamos en inversa y nos da un poquito de continuidad, esto quiere decir que esta
en fugas, puede ser una fuga desde 50K para arriba, lo que parece ser mucho,
pero esto es una fuga, aunque mida Mohm no debe de medir nada, al medir se
considera como fuga,pues tiene un rango de entre 30Mohn el diodo, para arriba
de ese valor si funciona, pero por debajo de seguro esta en fuga
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Cuando se quema un diodo se produce una cristalización interna de estos
componentes provocando que se pierda la juntura y entonces se queda
como un conductor. En la practica con el Tester o Polímetro se
verifica en la posición de continuidad. Un diodo sano nos muestra
conducción en un sentido. Es decir con cada punta en cada extremo
de una manera marca algo de continuidad (en digitales es un valor
de entre 400 a 800 milivolts) en analógico se mueve la aguja.
de la otra manera no tiene que marcar nada.
En un diodo dañado son tres las posibilidades. |
1. Que marque continuidad pura
2. Que no marque nada en ningún sentido.
3. Que en una posición el diodo marque correcto,
pero en la otra marque algo de resistencia (o
con el análogo se mueva muy poco la aguja).
* En este ultimo caso se lo denomina diodo con fugas:
(Producido por el recalentamiento del mismo,
en donde se debilito la juntura).
* Si midiendo en directa e inversa nos da infinito
(es decir que la aguja del multímetro no se mueve)
en este caso el elemento esta abierto, si la aguja
del multímetro acusa alguna lectura este tiene fugas.
Según esta medición el diodo esta correcto.
Para empezar, se coloca el selector para medir resistencias (ohmios / ohms),
sin importar de momentola escala. Se realizan las dos pruebas siguientes:
Se coloca el cable de color rojo en el ánodo de diodo (el lado de diodo
que no tiene la franja) y el cable de color negro en el cátodo
(este lado tiene la franja).
El propósito es que el multímetro inyecte una corriente continua en el
diodo (este es el proceso que se hace cuando se miden resistores).
- Si la resistencia que se lee es baja indica que el diodo, cuando está polarizado
en directo, funciona bien y circula corriente a través de él (como debe de ser).
- Si esta resistencia es muy alta, puede ser una indicación de que
el diodo esté "abierto" y deba que ser reemplazado.
Se coloca el cable de color rojo en el cátodo y el cable negro en el ánodo
del diodo.
del diodo, pero ahora en sentido opuesto a la flecha de éste.
- Si la resistencia leída es muy alta, esto nos indica que el diodo se comporta
como se esperaba, pues un diodo polarizado en inverso
casi no conduce corriente.
- Si esta resistencia es muy baja puede se una indicación de que
el diodo está en "corto" y deba ser reemplazado.
El método de prueba que se presenta aquí es el método típico de medición
de un diodo con un multímetro analógico (el que tiene una aguja).
figura 1
La FIG. 1. muestra las Puntas de Prueba midiendo la polarización directa de un Diodo
de Silicio, en donde vemos que la Punta de Prueba POSITIVA está en el Ánodo y
la Punta de Prueba NEGATIVA en el Cátodo, la juntura tine un valor similar
a la juntura de un TRANSISTOR.
figura 2
La FIG. 2 muestra las Puntas de Prueba midiendo la polarización inversa de un Diodo de Silicio,
en donde vemos que la Punta de Prueba POSITIVA está en el Cátodo y la Punta de Prueba
NEGATIVA en el Ánodo, la juntura tiene un valor infinito.
TIPOS DE DIODOS
Lunes, 07 de octubre de 2013 I Por Jra I